先週。
編集部に和裁士さんから電話がありました。
「月刊アレコレで【暖簾の向こう～】を連載しているひつじやさんに質問があるのですが・・・・」
さて和裁士さんが質問したいその内容とは――、
お客様でお茶をなさる方がいます。
正座が多いのでどうしても背縫いに力がかかって糸が引っ張られるので、
縫い線がヨレヨレに波打った感じになってしまいます。
ふくよかな方ではありますが・・・・どうにかならないかと相談を受けたのですが、
これといった解決策をみつけられなくて・・・・・。
月刊アレコレを見たときに、連載しているひつじや店主がとてもお詳しそうなので、
なにかヒントを得られればと思いました。
もちろんひつじや店主は多忙の中、僕は縫い子さんではないけれどと、
前置きをしながらも丁寧に答えくれました。　　その状態を「ヘバレ」というそうです。
結論としては袷ではそれ以上の手立てが難しく、後ろ幅寸法に余裕を見るくらい。
単衣ならば補強をするということで、
　　背伏布　→　共布　→　居敷あて　→　大居敷あて
右にいくほど補強の度合いが強くなるけれど、
背縫いを二度縫う方法や、細かく縫う方法は布を裂いてしまうので、お勧めしないとのこと。
ひつじやでは大概は、広幅羽二重の大居敷あてをつけるとのことでした。
その付ける範囲は好みによって調整するそうで、細かな点もアドバイスしてくれました。
上記をその和裁士さんに戻したのですが・・・・・
お話しているうちに今どきの仕立て事情が浮き彫りになってきました。
まずひとつは仕立てる側の傾向。
最近、後ろ姿をシュッと細く見せるために
　　　【後ろ幅を小さめに仕立てる】方が少なくないとのこと。
背縫いが中心から動かないようにしたいのだそうです。
初めて聞きましたというと、「結構いるんです」
「それがふくよかな方だと、どうしても背縫いにストレスがかかってしまうのです」　　
当然でしょうね。
どうやら、件のお茶の方もそのお1人のよう。・・・・それは、なおさら問題＾＾；
でもそのお客様に広くしたほうがいいと、伝えられないと。
その伝えられない詳細を聞くと、どうやら伝えられないのは呉服屋さんの担当者のよう。
　　言いにくいのか・・・・・　　それがどういうことか認識できていないのか・・・・・
・・・・・という話からが、第二の本題です。（長くてすみません）
直のお客様にはきちんと必要な寸法を採寸して、必要な情報を得ることができるけれども、
お店からの下請けでは担当者からの情報しかありません。
情報が少なくてとても悩んでしまうことがあるというところから、
　担当者にこれこれ、こういう情報も取っていただけますかと、頼めないのですか？
そこで「あること」が見えてきたのは、どうやら担当者が「寸法」のことや「仕立て」をお客にアドバイスするほど、和裁士に注文をつけるほど、知識がないのではないかということ。
だから和裁士さんが必要とする寸法の意味が分からない。採寸できない。聞けない・・・。
誤解を招かないように先に言っておくと、多くの女将さんがいるような呉服屋さんはそういうことはありません。
ひつじやさんのように、その店の仕立てのノウハウを持って、和裁士さんにきちんと伝えています。
しかし、何店舗も持っているような大手の店頭の担当者は（もちろんすべてとは言いませんが）、例えば
　　「胸囲を測るときも、下着をつけたままのいちばん高い、バストトップを採寸するんです」
それが何が問題かというと、大概きもののときは胸を平らにするための和装ブラ。
「上げて、寄せて、高さを出して、谷間を作る」洋装ブラとは決定的に違います。
その寸法で仕立てると、抱き幅が余分になり、余計なｼﾜやたるみの元になります。
「でもバストサイズといったら、普通バストトップでしょう？」というらしい。
そうではなく「胸囲」を図ってほしいんですよね・・・と縫い子さん。
つまり、身幅と抱き幅の関係とか、裄の長さと身幅の関係とか、そして裄が長くて身幅が細い場合、その差をどこで吸収しているのかとか、そういう仕立ての基本をわかっていないから、必要な情報や、その人なりの寸法の問題を汲取れないということなのだと、みえてきました。
ヘバレに戻すと、通常よりふくよかな方が、通常より後ろ身頃を狭くして正座し続けるリスクや、
さらには腰紐の位置が低ければなおさら、そのひっぱられるストレスを吸収する範囲が狭いわけで、そのあたりの着方との関連もその担当者は思い浮かばない・・・・のでしょうねー。
大きなため息をつきながら
「やっぱりそのお客様には後ろ幅に少し余裕をとったほうがいいですよと伝えていただくしかないですよね」
問題は、背縫いの「ヘバレ」より、その決まりきった解決策を伝えられない担当者じゃないかと、20分という長電話のなかで感じたわけです。
ご清聴ありがとうございます（笑）。